Lorito de Meyer (Poicephalus meyeri)

Introducción

Entre los loros africanos, el de Meyer, Poicephalus meyeri, es sin duda un pájaro atractivo. Cuando en vuelo parece como si la luz del sol se reflejara en su colorido plumaje. Éste, de color turquesa iridiscente, puede recordar a un zafiro exquisitamente tallado. El Meyer es un ave tranquila por naturaleza y una excelente opción para una familia con niños. Estos loros pequeños se adaptan bien y no son agresivos, son muy afectivos, poco tímidos, y eso sí, bastante curiosos. Esta especie recibe su nombre del naturalista alemán, y gran conocedor de la fauna africana, Berhard Meyer, en 1827. Es también conocido como Loro marrón o de Sudán.

Distribución geográfica

África Central y Oriental, hasta los 2.200 m. Comprende seis subespecies, que difieren en la cantidad de coloración amarilla en la cabeza y alas. Hay incluso algunas que ni siquiera muestran estos tonos. Muchas aves criadas en cautiverio son inclasificables debido a que han sido producto de cruces entre subespecies distintas. De ahí la importancia de mantener parejas reproductoras pertenecientes a los mismos grupos. Las aves más pálidas se ubican en países más secos, mientras que las más oscuras provienen de zonas más tropicales y húmedas. Más pálidos (de menos a más): • Poicephalus meyeri meyeri (Lorito de Meyer): Camerún, Sudán, Etiopía. • Poicephalus meyeri transvaalensis (Loro marrón sudafricano): Zambia a Sudáfrica. • Poicephalus meyeri damarensis (Loro marrón de Damaraland): Botsuana, Namibia, Angola. Más oscuros (de menos a más): • Poicephalus meyeri reichenowi (Loro marrón de Angola y Congo). • Poicephalus meyeri matschiei (Loro marrón oriental): Congo a Tanzania • Poicephalus meyeri saturatus (Loro de hombro amarillo de Uganda, Meyer Keniata): Tanzania, Uganda, Kenia.

Biología

Descripción

El plumaje del loro de Meyer es marrón en su mayoría, tirando a gris. Hay manchas amarillas en la curva de las alas y muslos, y en función de la subespecie, también en la cabeza. El abdomen es verde o azul vivo-turquesa, el obispillo/espalda, de los mismos tonos. La parte superior de la cola es de color marrón y la inferior gris oscuro, siendo las patas también así. El anillo alrededor del ojo es negro, así como el pico. Es un pequeño y robusto loro africano, que mide unos 21 - 25 cm de largo. La envergadura alar es de aproximadamente 141- 149 cm. Pesan unos 100-135g. Juveniles: Generalmente más marrón verdoso que el adulto. Sin amarillo en la cabeza o en los muslos. Menos amarillo en la curva del ala. Las partes inferiores más verdes, siendo los ojos marrones oscuro.

Alimentación

En estado salvaje, la dieta incluye frutas, bayas, flores, semillas, frutos secos, así como algún ocasional insecto. También pueden alimentarse de plantas cultivadas, asaltando huertas y plantaciones, así como zonas verdes y ajardinadas donde haya frutales y árboles similares.

Hábitat natural

Todo tipo de zonas boscosas como selvas y bosque de galería, así como zonas más secas y sabana arbolada. Depende mayormente de la especie en cuestión y del país en concreto donde habite. Al sur, zonas más selváticas, al norte, regiones más secas y con menos cobertura vegetal. También en regiones urbanas y poblados.

Reproducción

Registrada entre los meses de abril/ junio a diciembre (aunque distinta en cada país, generalmente coincidente con el fin de la temporada húmeda, en el otoño africano), antes en el sur que en el norte. El nido generalmente se localiza en un viejo tronco o en la oquedad abandonada de un pájaro carpintero o ave similar, a una altura de unos 6-8 m. La puesta consta de unos 2-4 huevos brillantes y ovalados (25,5 x 20 mm) depositados sobre una capa de madera picada (1 cada 2 días). La incubación, llevada a cabo por ambos progenitores, dura aproximadamente 30 días, y el pichón se independiza en torno a las 8/9 semanas de vida. Las aves se emparejan de por vida.

Cría en cautividad

Instalaciones

En cuanto al alojamiento, una jaula/ voladera ideal contaría con las siguientes medidas: Largo: 1.80 m. Ancho: 90 cm. Alto: 90 cm. Debido a su fortaleza de su pico, la construcción será a base de tubos metálicos y malla soldada. La parte trasera del aviario debe estar cubierta por paneles tanto en el techo como en los laterales/ trasera, que servirá a modo de refugio. Las perchas ideales son ramas de madera dura de varios diámetros de grosor. Además, podemos incluir ramas verdes de algunos frutales para que nuestros loritos las pelen con el pico. Juguetes naturales como piñas, recias cuerdas o conchas son resistentes y económicos. Hay quien construya perchas de cemento ideales para afinar el pico de estos loros, que crece muy rápido. Un aviario semi vacío, con sólo un par de perchas plásticas y ningún juguete supondrá aves aburridas y sobrealimentadas, no aptas para la cría. Si vivimos en regiones donde la temperatura se mantiene por debajo de los 10ºC durante largos meses, es aconsejable instalar nuestras parejas en aviarios de interior (al menos durante los meses más fríos del invierno).

Manejo y compatibilidad

Estos loros son poco ruidosos y más bien tranquilos (exceptuando a las aves capturadas en estado salvaje y recientemente importadas). Para evitar agresiones innecesarias, lo ideal es colocar una pareja/voladera/jaula. Fuera de la temporada de cría, la pareja se muestra más bien distante, tornándose a veces incluso agresivas hacia sus respectivos compañeros. Esta especie posee un pico muy robusto y fuerte por lo que triturará cualquier madera a su alcance. En estado salvaje, son vistos solos o en parejas (aunque a veces en grandes grupos cerca de abrevaderos y charcas). Su modo de vida, a veces solitario, se refleja en las pautas de conducta arriba mencionadas. Los recipientes de comida y agua han de ser lavados a diario. Las perchas y juguetes deben ser lavadas al menos una vez/semana. El fondo del aviario al menos cada dos semanas. Una vez al año desinfectaremos todo de manera exhaustiva, reemplazando zonas dañadas, así como juguetes/perchas. Durante la cría, las parejas se tornan muy agresivas por lo que hay que distanciarlas de otras jaulas para evitar lesiones (o colocar doble malla separadora).

Dieta

Aproximadamente un 80% de la dieta total la compondrá un buen pienso de calidad, preferentemente biológico. El otro 20% debe consistir en una mezcla de semillas (mijo, girasol etc.) junto con las verduras deshidratadas o frescas (zanahorias, espinacas, maíz, judías…) frijoles, arroz y fruta (manzanas, uvas, guayaba, papaya, naranjas…) de nuevo preferiblemente orgánicos. Los productos químicos aplicados a plantas y frutas deben ser eliminados. Y no olvidemos que no debemos alimentarlos nunca con aguacate o chocolate. También evitaremos los espárragos, berenjena, repollo, productos con cafeína, la comida procesada para humanos, leche/nata, patata cruda y ruibarbo (incluyendo las hojas). Las nueces deben ser controladas por su alto contenido en grasas (estos loritos tienden a engordar en cautiverio). Una vez a la semana podemos añadir un huevo cocido entero con cáscara a la ración de comida blanda (frutas/verduras). Durante la cría, incrementaremos la cantidad de semillas grasas como girasol o cacahuete. Algunas parejas disfrutan mucho con pequeños dados de pan untados levemente con crema de cacahuetes. Añadiremos además calcio y vitaminas.

Esquema de comidas tomas/horarios

Mañana: Frutas/verduras cortada en cubitos (115 ml) Mediodía: mezcla de semillas (170 ml) suplementos/probióticos, en días alternos. Al final del día toda la comida debe haber sido más o menos consumida. Parejas reproductoras: alimento disponible todo el día Agua: disponible todo el día, que se cambia si se ensucia Aspersión: 1 vez día para baño

Cría

Los sexos son similares pero las hembras tienen la cabeza y el pico más pequeño que el de los machos. En cautiverio, la cría se da todo el año en zonas templadas, parando durante la muda. El cortejo incluye acicalamiento mutuo, sobre todo en la región del cuello, alimentación compaginada, así como “carreras” cortas en la percha adelante y atrás, seguidas a veces por giros de 360º. Estos comportamientos pueden venir acompañados de levantamiento de las alas hacia atrás y acercamientos “en diagonal” hacia el congénere en la percha. Los picos abiertos y enfrentados de la pareja suelen acompañarse por suaves sonidos. Si el macho despliega las alas hacia abajo, normalmente luego tocará con la pata a la hembra, gesto que ésta suele corresponder. Si está lista, puede darse la cópula. Las cajas nido medirán aproximadamente 25 x 25 x 50 cm, con un agujero de entrada de unos 5 cm de diámetro, y una portezuela de inspección de unos 15 cm, tapizado por una capa de cortezas desinfectadas y provisto interiormente de un trozo de tela metálica bien colocada a modo de escalera (prestaremos especial atención para que quede lo más plana posible y así evitar que las patas se enganchen allí). Dependiendo de la temperatura ambiente (cuidado por encima de los 30º C) debemos estar atentos a la interior del nido, que pude ser sofocante por la falta de ventilación (algo que podemos solventar abriendo la compuerta trasera, que deberá estar cubierta por malla para evitar fugas desastrosas). Ambos progenitores incuban, pero la hembra esta fuera del nido poco tiempo. Mientras, el macho se encarga de alimentarla. Las jóvenes ponen unos 2-3 huevos mientras las mayores unos 3-4. Los huevos son blancos, elípticos y depositados en días alternos (a veces uno cada tres). La incubación dura unos 25-28 días y el pichón nace tras unas 36 horas, cubierto por plumón gris pálido y pesando unos 4 gr. Es alimentado por ambos padres, inicialmente a base de una pasta suave y cremosa que se irá espesando, a medida que crece, con semillas y trocitos de fruta/verdura. Abandonan el nido a las 9 semanas, cuando el color del pico es marfil y los ojos muy negros, casi imposible de diferenciar el iris de la pupila. El pico adquiere el tono gris de los adultos a los 6 meses y los ojos se aclaran al año de vida.

Incubación artificial/cría a mano

La incubación se da a 37.5ºC y a una humedad relativa de 55%. La incubadora gira automáticamente los huevos, parándose sólo al detectar que el pichón pica la cáscara. Entonces la humedad se incrementa al 70% hasta que el pichón nace,momento en que lo colocaremos en una nacedora a 37.2 ºC. Se le alimenta cada dos horas a base de una buena mezcla comercial con jeringuillas de 1 cc, proporcionado alimento bastante diluido en un lado del pico. Las tomas se reducen, así como la temperatura, hasta que el pollo empieza a formar los cañones, a una temperatura de 25-28ºC. Luego los colocamos en cajas plásticas que llevan una capa de virutas de pino (que se cambian a diario), en una habitación con calefacción, alimentándolos 3-4 veces/día. Los pichones son anillados a los 18–21 días de edad, con anillas de acero de 8 mm. Una vez emplumados del todo y cuando empiezan a trepar fuera de las cajas plásticas, los pasaremos a jaulas de malla de 50 x 50 x 60 cm. Tras 12 semanas, se independizan cuando ya comen por su cuenta una dieta a base de semillas remojadas y fruta picada (naranjas y manzanas). Los pasaremos entonces a jaulas o voladeras mayores, dependiendo del tiempo y la temperatura exterior.